Rota das Caravanas Marrakeck a Tiznit

“But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?” 

       

   Diante de mim, atrás de mim, céu imenso…Altas montanhas.

   No século em que vivemos, experienciar a natureza passando dias em atividades ao ar livre não está ao alcance de todos. É através da televisão, livros ou do recurso às novas tecnologias que grande parte da população interpreta a natureza e por vezes a classifica na melhor das hipóteses de bela mas tantas vezes de perigosa.

  Em tempos passados, as rotas comerciais entre África, Europa e o Médio Oriente eram uma constante. Percorrer de bicicleta a Rota das Caravanas, é testemunhar uma fusão de culturas e a sua influência nos povos que hoje habitam do outro lado do estreito de Gibraltar.

  Neste desafio não importa não ganhar uma medalha, uma camisola (com finisher estampado) ou somente um diploma de participação. Isto que estou a fazer é importante para a pessoa que fico a ser depois. Reside em mim uma motivação que é silenciosa, que não busca a validação em matérias externas.

Este tipo de viagens em autonomia combina com a minha personalidade. Atravessar parte de um deserto, é um novo marco. Eu não quero passar o dia agarrado a um telemóvel nem tampouco em frente a um monitor para comunicar ou mostrar algo que exulte o meu ego. Preciso desligar de muitas situações do dia-a-dia e por isso vou partir em direção ao Sul.

         Eu adoro amigos e ter uma boa companhia. Nesta aventura, por variadas razões, vou a “solo”. Sou um indivíduo que gosta de estar sozinho consigo mesmo. Dou-me ao luxo de oferecer-me tempo de qualidade. Só em grandes espaços abertos consigo escutar a minha alma. É um tempo só nosso, em silêncio. Não sei se será filosofia, encaro-a apenas como uma lição de vida. Uma ligação ao divino, a algo acima de nós que me conecta ao meu eu. Para Dean Karnazes, o excecional corredor de ultramaratonas, a igreja estava no topo da montanha. Pois a minha está por todo o lado onde se deslumbre horizonte.

         Percebo que, ao colocar por escrito os meus pensamentos, consigo perceber o significado destas viagens para mim porque em cada pedalada assenta uma filosofia. Para cada ciclista, numa pedalada assenta uma filosofia diferente.

 19Mar19 Casablanca – Casa du Port

    Fascinam-me estas ruas estreitas recheadas de lojas que vendem um pouco de tudo. O meu jantar foi umas sanduiches num género de talho cuja montra tinha exposto o que se grelhava na chapa. O prato em cima da balança era sempre o mesmo, aquilo que recebia da montra variava em tamanho, forma e jamais percebi o que escolhia para comer.

20Mar19 Autocarro Gare ONCF até Marrakech em camioneta

   Cheguei a Marrakech vindo de autocarro desde Casablanca. Esta cidade continua a abraçar o Sol por inteiro, a revelar-se como o maravilhoso reino das mil e uma cores independentemente das vezes que já pisei este solo. Aqui não se pode andar desatento nem tampouco vacilar enquanto se pedala. Do nada, surgem motoretas ou outros veículos que nos ultrapassam de qualquer forma e raramente passam a mais de 30 cm. Em Portugal a regra é de 1,5 mt, aqui, neste intervalo, passa uma carroça, 2 motorizadas e com jeito, uma mão cheia de peões.

         Os berberes chamaram-lhe Terra de Deus, para mim será o início da travessia que me leva a partir para Sul em busca das areias do deserto depois de cruzar a maior cadeia montanhosa do norte de África, o Atlas.

  Enquanto sigo a linha do gps, vou indagando onde fica o hostel Riadbelko. Percorro souks, ruas estreitas e à medida que vou entrando dentro da velha Medina, fico rodeado de miúdos. Fui caçado, querem-me levar ao local. Resisto inicialmente, mas de nada vale ser teimoso quando não sabemos por onde devemos ir. O número de crianças vai crescendo (já vejo as moedas a desaparecer), até que na porta vejo o símbolo de hotel. O nome está correto, mas só de olhar, algo não bate certo. Os 4€ com pequeno-almoço pagos inicialmente on-line, não cabiam naquela entrada glamorosa.

   As mãos já estão estendidas, os putos confiantes diziam algo como. Vês?! Vês, como eu sabia onde era?

         Toco à campainha, aguardo. Explico que tenho uma reserva e sou confrontado com a notícia que ali são quartos privados, que pertencem ao mesmo grupo hoteleiro, mas o dormitório é noutra esquina. Para mim, é noutro planeta. Os miúdos, atentos, aprendem a nova direção. Vamos tateando aos poucos as vielas estreitas onde talvez caibam 2 bicicletas. Olho para trás e lá vêm mais umas crianças. São tantas que um ancião lhes dá uma reprimenda. Intervenho em nome dos dois miúdos que inicialmente foram os meus escudeiros.

         A porta tem o número 14. É uma porta comum sem uma referência a alojamento. Os miúdos na frente já tocaram à campainha, de maneira que, com o tempo que demoro a chegar, já a porta está aberta. Parecia uma casa familiar, desta vez o bando de crianças acertou. Infelizmente fui pouco generoso, tinha poucas moedas. Fiquei bem instalado e tenho a sorte de estar no mês de março pois existe muito menos gente por todo o lado. Com 3 quartos a 8 camas cada para apenas 1w.c e duche, de certeza que nos meses de verão, dá uma grande caldeirada

         Os couscous por aqui existem em quase todas as granulometrias, compram-se a granel e vêm em sacos similares aos da ração para animais (com o devido respeito, claro). Este vai ser o meu superalimento para os dias de escassez. É fácil de cozinhar, de transportar, mistura-se tudo nele e fornece uma boa energia.

         A praça Jemaa el-Fna mantem o mesmo carisma, não interessa o dia ou ano. Ela serve como ponto de referência para localizar uma drogaria onde sei que irei encontrar álcool à Brulet. Este será o combustível que irá ser queimado no meu stove (fogão) ao cozinhar nas próximas semanas.

21Mar19  Marrakech – Taddert -98km

  Tudo foi montado na bicicleta de véspera. Urge, a vontade de pedalar já mexe comigo. A proximidade do Atlas sente-se na brisa matinal e obriga-me a sair com mais uma camada de roupa no tronco.

  Uma ciclovia está marcada na estrada principal que vai para Ouarzazate e é sobre ela que sigo durante grande parte da manhã. Nos terrenos castanhos que surgem amontoam-se pedras e lixo amiúde. A imponência do Atlas sobressai no horizonte, os seus topos cobertos de neve alimentam a minha sede de chegar cada vez mais perto.

  Seja qual for o tamanho da montanha, ela pode ser vencida. As rodas movem-se, as crianças sucedem-se e surgem de cada pedaço de pedra ou dobra de terreno. Tentam o diálogo e estendem as mãos para a berma da estrada para sentirem o toque de quem passa. Alguns são afoitos, querem tirar fotos, querem dirhams, “stilos”. Enfim, querem tudo aquilo que muitos outros viajantes que aqui passaram lhes deram por julgarem que estavam a fazer uma boa ação.

  Nas grandes cidades conseguem ser muito exasperantes. Durante o caminho quase tive de parar devido a um cão que estava junto a uma parelha de miúdos. Como não o fiz, resolveram atiça-lo. “No passa nada”, o cão não se mexeu. Tenho consciência que isto não é nada, quando estiver nas aldeias do deserto e mal conseguir rolar, sei que vou ser um alvo fácil das crianças e das pedras que lançam.

  Independentemente do tamanho da povoação, todas elas têm muitos recantos com apenas 2 m2 onde tudo se vende. Aliciar quem passa é uma das garantias para angariar clientes. Eles chamam, mostram as tagines…

 Já rolo no alcatrão há 40kms, nunca vi tanta loja de reparação de automóveis, de motos, pneus e alimentação juntas. Para parar, ou o faço junto a um grande aglomerado de pessoas, ou então, se prefiro comer em paz, procuro um local isolado. Que ingenuidade a minha. Estou à sombra de um arbusto sem habitações próximas e onde julgava que nada se passava. Em segundos sou abordado por mais que um indivíduo. Todos muito gentis, a darem as boas vindas ao seu país, mas a dialogarem numa língua que não conheço.

  Chego a Toufliht cedo e aqui sei que existe alojamento. No meu planeamento, a etapa só terminava 30 kms depois com a possibilidade de vir a montar tenda. Era cedo, o alojamento é caro e porque vou autónomo, avancei. Todas as vias de comunicação estão em obras. Ao ritmo das carrinhas de turismo vou rolando ente nuvens de pó e buracos. Em cada paragem, nas lojas onde compro água tento sempre obter indicações sobre o pouco que existe pela frente. Algures, entrincheirado ente 2 taludes gigantes de pedra, um comerciante sossega-me dizendo que existe um Gîte d´étape da Associação para o desenvolvimento sustentável de Taddert. Tem, por mérito próprio, o melhor terraço da aldeia. São às dezenas as tabancas para jantar e comprar aperitivos como bolachas ou frutos secos. Tomei a minha refeição no local em frente por sugestão de Mohamed, o rapaz que também me indicou o Gîte.

   Para amanhã a primeira refeição será “almofadas de couscous salpicadas de sardinha confitada em tomate e óleo”.

22Mar19 Taddert – Camping selvagem junto Aït-Ben-Haddou– 86 km 1200mts

 O frio matinal é sempre uma constante, só melhora mesmo perto das 12h. A subida do Col du Tichka foi vagaroso. A estrada que deixou para trás Marrakech a torrar ao sol sobe  para lá dos 2000 e tal metros de altitude e com vento, demora sempre algum tempo. O cume é um miradouro por excelência e também um local onde se comprar muitas pedras e outras bugigangas que só o turista compra. A mim, o berbere tentou trocar aspirinas por pedras…

  As paisagens só melhoraram quando saí da estrada de Ouarzazate e desviei para Telouet. Este local foi um entreposto de caravanas de camelos centenário situado no Alto Atlas onde muitos comerciantes paravam. Faz parte de uma rota chamada “rota das Kasbahs” pelo que hoje, tirando os alojamentos para turistas, pouco mais têm para oferecer...No caminho que segui para sul, vi aldeias bem mais impressionantes.

 O verde floresce nos vales onde casas se erguem em tons que se misturam com o castanho da terra. É com este material que os marroquinos constroem os seus abrigos. O edifico sempre mais bem conservado é o minarete. Cada aglomerado de casas parece ter o seu, e curiosamente hoje, ainda estava a ouvir os versículos do Corão de uma aldeia, e poucos quilómetros depois, na aldeia seguinte, oiço novamente o mesmo som. Hoje de manhã, ainda o sol não tinha nascido e já estava a acordar com este ruído (julgava eu que os galos eram os primeiros a cantar…)

  Há uma diferença significativa relativamente à oferta que existe na estrada de Marrakech para Ouarzazate onde se pode comprar sempre algo em todo o lado. Neste desvio, ainda que as aldeias sejam mais e maiores, isso não se verifica. Surgem imensas kasbahs com oferta de alojamento, todas elas turísticas e apelativas. Resolvo um problema mas continuo sem poder abastecer de géneros e por essa razão procuro uma loja de alimentação para mais à frente montar a tenda e fazer camping num qualquer espaço de Marrocos. A orografia está favorável. Sobre o isolamento, já percebi que nunca se consegue realmente estar muito tempo sozinho. O frio não tarda começa a sentir-se, no entanto, preciso esperar que anoiteça. Não faz muito tempo que começo a ouvir cabras (daquelas que trepam as paredes mais incríveis cravejadas de pedras). Galgam a elevação do terreno que me oculta e obviamente que as minúsculas folhagens em meu redor não serão uma cortina para estas criaturas.

- Quem vem atrás do rebanho? O cão? Sim, mas é “petit”, o chien não assusta. O pastor é um árabe já bem idoso, mas aos seus olhos também nada escapa. Posso estar tranquilo diz ele, “aqui nem as moscas te chateiam”. Já estava a imaginar um pastor mais jovem a colocar nas redes sociais a localização de um “alien” e em pouco tempo ver-me rodeado de crianças curiosas.

23Mar19 Camping selvagem junto Aït-Ben-Haddou – Ouarzazate  Bivaque le Palmeiral 40km 15mts

 Foi difícil adormecer a noite passada. Sentia o imenso vento que soprava ruidosamente contra a tenda. Algures de madrugada acordei com imenso calor e estranhei porque não é normal para as temperaturas médias que se fazem sentir nesta altura do ano nesta região. Fora da tenda o ar está quente, nem uma brisa de vento. Aqui, enquanto olhava o céu, só via nuvens, nada de estrelas. Já não preciso de despertador, os sons que vêm da direção do minarete ouvem-se primeiro que a minha hora de levantar.

  Dou meia dúzia de pedaladas e estou no coração de uma kasbah fortificada construída em argila, localizada num vale deslumbrante. Chama-se Aint Ben Haddou e é Património Mundial da Unesco. As suas muralhas são o mais belo Ksar a sul de Marrocos. Como cheguei muito cedo, os comerciantes ainda estão a colocar os objetos pelas ruas, alguns locais limpam o pó dos caminhos de terra que levam à fortificação e alguns turistas passeiam isolados. A aldeia que está no outro lado da margem tem imensa oferta de hotéis e restaurantes com várias especialidades. Isto só prova que este local é com certeza muito visitado e provavelmente a esta hora, os turistas ainda estarão a preparar-se para tomarem o pequeno-almoço.

         A estrada, praticamente plana, atravessa pequenos oásis até chegar a Ouarzazate que se situa nas “portas do deserto”. Há de facto muito cascalho, muita tonalidade castanha e um deserto que se estende lá mais para sul. O rio com o mesmo nome separa uma cidade gigante em tamanho e contrastes. Cruzo a ponte para atravessar o largo leito do rio que corre seco e procuro conhecer mais um pouco deste local tão famoso pela gravação de dezenas de filmes de Hollywood. À entrada, logo após o controlo policial e o desvio para a estrada de Zagora, é bem visível as enormes portas e o outdoor a anunciar “Cla Studios”.

         Tenho conhecimento da existência do oásis Fint a cerca de 10kms e, embora não saiba se um dia voltarei a estas paragens, prescindo da visita a este “jardim” para poder descansar e usufruir de ter feito apenas 40 kms hoje.

    Excetuando Marrakech, esta é, ao sul de Marrocos, a única cidade onde posso encontrar uma loja de bicicletas. Neste género de travessia, transporto por norma 2 câmaras de ar em locais de fácil acesso em caso de necessidade. Foi anteontem que me apercebi que perdi uma delas. Tenho 1000 kms pela frente num território árido e inóspito e com passagens por troços no deserto carregados de pedras e espinhos. Não vou arriscar (mesmo tendo tubeless). Com vários bancos pela frente, aproveito para encher a carteira. Se até aqui, todos os pagamentos foram feitos com moeda local e não multibanco, mais a sul não será diferente. A uma loja de distância vejo várias bicicletas paradas e pergunto se têm câmara para roda 29”?

- Talvez só em Marrakech – diz o árabe.

Vejo muitas bicicletas a circular de roda 700C, não tens nada? – Respondi.

- Sim, tenho estas finas.

     Numa emergência vão servir certamente. Conto-lhe da infelicidade de chegar cedo à cidade e o Youth Hostel só abrir às 17h00. No mesmo instante diz-me que é amigo do Hussein, o dono do camping do Palmeiral que fica num local muito sossegado com cozinha e tudo. 

Sou bem recebido pelo proprietário que me pergunta em que local do parque de campismo quero ficar? Ao responder prontamente cometo um engano e digo “le plus chére”. Liberto algumas gargalhadas do árabe e do casal de turistas sentado ali perto debaixo da tenda berbere.

 - Queres tu dizer, le moins chére?

- Oui, oui, J'ai regardé derrière ecrit  “bivouac lots of stars”.

- Quanto costumas pagar?

- Bem, em hotel com P.A incluído cerca de 70Dh

O Hussein começa a somar de cabeça, pergunta se quero duche e soma novamente. Tudo 

40 DH, achas justo, pergunta.

O árabe agora pareço eu, não regateio, mas digo que é um preço como em Portugal. 

Trocamos umas palavras, convida-me a beber o chá com muito açúcar e baixa-me 10 dh no 

preço final. Duas horas depois, já com o saco cheio de compras, pergunto-lhe se posso usar 

o fogão para cozinhar? Se lho tivesse dito antes, já tinha ele mais um item para somar.

Dentro da cozinha estão 5 mulheres dispostas assim: 2 estão sentadas, 2 à roda do fogão 

e a outra encostada. As galinhas estão bem coradas e o cheiro a caril deixa um agradável 

cheiro no ar. É nesse ambiente familiar que estou eu com o meu minúsculo tacho, ávido

 por cozer uns ovos e juntar umas salsichas acompanhadas de noodles. Consegui terminar

 o meu cozinhado primeiro. Pedi licença e fui até à tenda apreciar o manjar. É ao voltar 

que novamente sou confrontado com uma realidade diferente da minha. Abeira-se de mim,

 julgo que o filho varão do Hussein, e diz-me para deixar o tacho que essa era a função 

das mulheres. Justifiquei-me dizendo que como é a minha gamela, tenho de ser eu a

 limpá-la. 

Naquele espaço, enquanto bebia o café expresso, falámos abertamente sobre a

 hospitalidade marroquina. Nem consigo acabar de beber o café. Tenho de começar a 

correr porque tenho a roupa a secar.

Volto e digo-lhe. Como é possível que, tendo vocês 300 dias de sol por ano, hoje chove?

- É a mudança da estação, passámos de Inverno para a Primavera (Isto é a minha 

interpretação na dificuldade natural de entender a língua francesa)

24Mar19 Ouarzazate  Bivaque le Palmeiral –AGDZ (camping Park 68 kms

         Chove mesmo muito por aqui. Bastou uma noite para tudo ficar alagado e os terrenos transbordarem. Cada passada que dou dentro do camping, é meio sapato atolado. Lá fora, nas zonas mais baixas da estrada, não posso pedalar, a água chega aos pedais. Ou levo balanço ou avanço com pequenos toques na pedaleira para ultrapassar as correntes de água que se formam.

         Saí tarde, dei um forte abraço ao Hussein e parti com a tenda encharcada no saco de viagem. Precisei reforçar o corpo com mais roupa, meias e luvas para o frio. É domingo e nada parece fechar nesta terra. Bebo mais um café e sigo sul. A paisagem é surreal, quando vejo os castanhos-escuros a tender para o negro a cobrir as montanhas, recordo-me dos troços que me levaram em 2014 de outra aldeia marroquina até Agdz.

         É raro não ser saudado pelos locais, motocicletas e outros ocupantes da estrada. Há um respeito por quem se equilibra numa bicicleta e faz dela o seu meio de locomoção usando imenso do seu esforço e perseverança para quer ver cada pedra deste caminho. Aproximadamente aos 40 kms avisto algumas casas (não acreditava que existisse algo até ao final da jornada). Paro no café Atlas não por necessidade, mas porque adivinhava no horizonte algumas horas em ritmo muito lento. No início da subida observo um pequeno grupo de crianças. Já os oiço gritar “stilo, stilo”. Avanço devagar sempre atento aos pequenos gestos quando, um deles com uma pedra na mão, ameaça lançá-la. Instintivamente inclinei ao capacete para receber o impacto. Algo me protegeu e não foi o capacete, a pedra não foi lançada.

         Ultrapassado o maciço rochoso, foi aproveitar as sucessivas curvas e contracurvas em alta velocidade sempre com cenários grandiosos até ao camping de Agdz onde aproveitei para secar a tenda.

25Mar19 AGDZ (camping Park) - Zagora 106 kms

     O track volta a seguir muito perto da N9. O isolamento deste caminho é o suficiente para não ouvir qualquer ruído que venha do lado da margem onde passa o alcatrão. 

Seguir o vale do Draa, poder ouvir toda a vida que emana e ter o prazer de ver tanta extensão de palmeiras, é um dos privilégios que se tem quando se viaja em bicicleta. Estou longe das rotas turísticas, são raras as pequenas aldeias, principalmente as que podem dar apoio alimentar. Carreguei a Surly Ogre com 4 lt de água tentando seguir a um ritmo constante porque assim que a bicicleta embala, tudo vem a reboque. Não tive o prazer de deslizar neste percurso maioritariamente de terra batida com troços em mau estado. Há obras de melhoramento da via o que tudo indica que em breve, grandes troços desta etapa serão alcatroados.

    Normalmente, nas viagens que faço tento que a quilometragem até ao final da manhã seja pelo menos metade da etapa total. Para territórios exigentes planeio não ir além dos 80 kms. Tenho que parar de pedalar mesmo quando sinto que posso pedalar. A etapa de hoje tinha 109 kms, preciso rolar esta distância para ficar em Zagora. Neste momento são 14h00 e não tenho 40km. O vento não me sopra pelas costas, sinto-o como um bafo fresco que disfarça o tórrido calor.

   Cada aldeia tem a sua vida própria. Para mim, que estou de passagem, quando olho para lá das paredes castanhas, muitas delas em ruínas, há uma altura em que, depois de cruzar tantas, parecem todas iguais. Algumas estão cheias de crianças que se amontoam em grupos na ida e vinda da escola. Muitos têm bicicletas e aos poucos foram-se juntando a mim 5 miúdos colados à roda. Obviamente que não iam calados, eles tentam sempre obter algo. Preparo uma brincadeira e em 3,2,1 faço um sprint para descolar (com os quilómetros que já tinha em cima, sinceramente já não tinha paciência). A somar a tudo isto, é apaixonante perceber que todos os miúdos, mesmo os mais pequenos, acenam e gritam bonjour. Os meninos continuam a estender a mão para sentirem o toque em movimento. Um dia inteiro nisto, dezenas de vezes, pode tornar-se cansativo. E foi.

   A 15kms de chegar a Zagora, entro na N9 e sigo na pista reservada aos ciclistas, motos e carroças. É aqui que procuro um hotel para uma recuperação mais eficaz, sentir o conforto de uma cama sem estar preocupado em ter que estar a vigiar os artigos eletrónicos que deixo a carregar ou mesmo a bicicleta que repousa, presa de forma precária à tenda na maioria das vezes. Nesta cidade tive mesmo que comprar outra embalagem de protetor solar porque tornou-se necessário duplicar a aplicação diária para evitar ficar com mais golpes de calor

26Mar19 Zagora -  Tagounite-M´Hamid 105 kms + 15 carro de apoio + 20kms em excesso por seguir fora do track.

   Foi um inico de etapa duro. O caminho era plano, tinha muito cascalho e estava em mau estado. Segui nesta longa etapa uma linha contínua de postes de eletricidade cujo fim não consegui avistar. A estrada N9 não andava longe, eram alguns palmos de terra e um leito de rio seco que nos separavam. Nada por ali passava, exceto eu. Até ao momento em que cheguei ao alcatrão, relaxei mãos e punhos para brevemente entrar noutro trilho que me levou a andar a pé sobre as dunas de areia e pedras amontoadas. Perscrutava 360º de horizonte desértico em cima de uma rocha quando vejo passar uma carrinha a uma velocidade que indiciava bom caminho. Saí do track, não tinha a estrada registada mas como seguia na mesma direção, foi a opção que tomei para sair daquele inferno pedregoso.

  Em Beni Senguin (que apenas deve aparecer nas cartas militares), procuro água. É comum haver uma pequena bilha com uma caneca em alguns locais para quem queira servir-se. Numa pequena loja de 4m2 só tinha a opção da bilha, não arrisquei. Sigo em frente sem esperança de encher os bidons. Já levava 65kms e ao aperceber-me de outra “mega loja “cheia de miúdos, questiono se têm água além do tradicional bonjour , ça va?

  Abastecido, continuei a seguir o mais para sul possível e bem junto com dos marcos de fronteira da Argélia. Foi aqui, ao seguir uma nova linha de postes de alta tensão que cometi um erro que me custou mais 20kms. A cartografia do gps não contemplava aquele caminho e a paisagem parecia ter sido tirada de Marte. A direção era a que pretendia para chegar mais longe do que planeado. O caminho voltou para norte levando-me a fazer uma espécie de U para me levar a Tagounite, local que queria evitar. Faltavam 28 kms, o vento levantara-se em força, a velocidade da bicicleta não passava dos 8km/h e nem a descer a situação melhorava. Já sentia as poeiras na garganta e nos dentes. Com os efeitos de um dia tão exasperante, estava realmente a ser difícil. Dava para chegar ainda de dia a M´Hamid mas ia ser um verdadeiro desafio. Há um jeep que se aborda de mim na berma da estrada e me questiona se estou bem? Passaram 30 min e uns metros adiante, uma pick-up  encosta.

- Vais para M´Hamid? Já tens reserva para dormir? – Pergunta o condutor.

- Vou e não tenho reserva

- Boa, vens comigo para a Kasbah, um hotel onde trabalho.

Cá estou, com um bom preço para meia-pensão, salvo, não poderei dizer são porque acho que já não o sou.

P.S. íamos 3 pessoas a bordo da carrinha. Eles afirmavam que o vento q n era normal e que por vezes aquilo acontecia. A bike ia deitada na bagageira da Pick-up

27Mar19 -  M´Hamid-Dunas Chegaga – Algures no deserto 63 kms

   Nesta minha estadia no hotel Kasbah, comi e dormi como um rei das arábias. O local é muito tranquilo e como incluem as refeições, não se torna necessário sair deste complexo. No dia seguinte, já na povoação, comprei 5 garrafas de água de 1,5 lt, algum pão e carreguei a bicicleta para partir para o deserto. Ia para Oeste, e confesso que nos primeiros quilómetros senti algum respeito e insegurança devido às imensas dunas que me forçaram a empurrar a bicicleta. Foi assim durante algum tempo e uma constante ao longo de toda a etapa.

    Há uma altura em que são imensas as marcas de estradas trilhadas por caravanas ou jeeps. Passam em muitos locais diferentes, no entanto, todos os caminhos se tornam difíceis. Existem muitos bancos de areia, lombas sucessivas e muita pedra espalhada. Por vezes estou a seguir uma dessas marcas no terreno e tive momentos em que estive muito para lá da linha do track que devia seguir. Avançava então na diagonal entre a minha posição e um ponto onde intercetasse o track. Percebi que é muito fácil perdemo-nos numa imensidão sempre igual. 

Só sinto o calor quando paro para tomar algo. Está abrasador e as moscas não me largam. Tal como agora que tento escrever. Conseguir manter a caneta no papel, torna-se um exercício.

   Julgo que o highligth de toda esta viagem é o momento em que me encontro com um beduíno a sós com a sua mula. Ele teve sorte, eu vinha numa das “diagonais” para chegar ao caminho que queria. Apontou para a garrafa de água e fez sinal com a mão para a boca. Dei-lhe o bidon. Primeiro, desconfiado, cheirou e voltou a apontar para a garrafa de 1,5 lt

- Não, preciso dela. Respondi e exemplifiquei como se bebia. O momento ficou mágico quando o homem começou a beber como um atleta. Arrotava e ria-se, satisfeito.

  Estas partilhas são únicas porque a linguagem que usamos é a universal. Fazemos gestos, ajudamos quem precisa não olhando à cor nem à nacionalidade e tampouco ao local onde estamos.

   Para lá dos 50 kms, observo mais camelos. Avistei alguns nesta travessia, mas aqui era diferente. A paisagem mudara, havia muita vegetação rasteira, a cor passou de amarela para o castanho e surgiam amiúde tendas berberes. Havia um acampamento perto. Estava nas dunas de Chegaga e sair deste ermo tornou-se noutro desafio. A areia era muita, mesmo muita, só empurrando a bicicleta. Um nómada curioso vem ter comigo oferecendo-me uma laranja para o caminho. Numa espécie de diálogo diz-me que seriam só mais 5kms assim. Ziguezagueei procurando terra seca/dura por onde pudesse pedalar. O horizonte durante alguns minutos tornou-se compacto facilitando a deslocação um pouco mais para oeste.

  Continuam a passar muitos jeeps. Os turistas de dentro parecem divertidos, os marroquinos ao volante, saúdam-me. Enquanto ando, penso onde devo colocar a tenda agora que vejo mais vegetação e algumas árvores para me protegem do sul e do Siroco (vento quente, muito seco, que sopra do deserto do Sahara).Não adianta esforçar-me mais para chegar ao lago Iriki seria uma demanda esgotante. Estou numa elevação de terreno bem protegida por um pinheiro a escassos metros do caminho onde por vezes circulam os jeeps. É curioso pois passam e nem dão conta que aqui estou e é precisamente por isso que aqui parei para estacar a tenda.

Este é um daqueles lugares que quando estamos a olhar, não falamos. Tenho o privilégio de ver o por-do-sol, olhar para o outro lado de manhã, e vê-lo nascer.

28Mar19 -  Algures no deserto Sahara – Foum Zguid 84 kms

Acabei o dia de ontem a andar e preparo-me para mais uma longa jornada do mesmo modo. Extensas áreas de areia continuam a manter o meu andamento por volta dos 4km/h, um valor baixo porque torna-se penoso empurrar quando as rodas e os pés se afundam. Noto que estou mais leve cerca de 4,5 lt de água que entretanto se foram. Já dei tantos passos a calcorrear esta areia que em determinada altura quando sinto uma ligeira diferença de pressão no terreno, sei que posso pedalar alguns metros. Pelos meus cálculos tinha acampado a menos de 15kms do lago Iriki. Entro numa zona salpicada de branco, ao longe tenho a sensação de ver água. Sinto inclusivamente uma brisa mais fresca. Por muito que pedale, no horizonte fica sempre aquela mancha que julgava ser água. Finalmente apercebi-me que circulo no leito daquilo que no passado foi um lago (há 25anos)

Da janela aberta dos jeeps que passam, continuo a ouvir uma voz dizendo. Ça va bien?

Um jeep permanece encostado alguns metros à minha frente. A sul, sobre as dunas, está o navegador. Chegamos ao mesmo tempo à viatura. Olho a carta militar que a francesa traz consigo e aponto-lhe onde estamos.

Volto à imensidão do cascalho, todos os caminhos apresentam socalcos. A falta de manutenção e a velocidade a que os jeeps percorrem os trilhos, quebram todo o terreno por onde passam. Para a bicicleta, a melhor velocidade ronda os 10km/h.  É um saltitar constante, a trepidação quebra os pulsos por completo. Uma ford-transit que vejo algures, passa o tempo encostada. Debaixo dela, um marroquino, os outros passageiros estão divertidos e vão-me cumprimentando quando passo.

Há muito que vou a navegar para oeste. Ao longe já vejo Foum Zguid e um marroquino que salta de uma árvore para pedir água. Neste momento os 8lt já foram e nem saliva eu tinha para lhe dar. Passo o segundo controlo militar fronteiriço. Desta vez existe uma cancela e um sentinela que manda-me encostar. Trocamos algumas palavras sobre segurança em Marrocos enquanto me oferecem um chá de menta bem quente e bem doce, como é normal.

As tabuletas surgem com periodicidade a anunciar hotéis, albergues, parques de campismo. Não vai faltar escolha por aqui. Não avanço até ao centro, fico-me pelo hotel Iriki com um preço razoável para meia-pensão (25€). Nesta localidade, como sabem que estão isolados, todos os preços rondam este valor que é elevado relativamente à média.

29Mar19 - Foum Zguid – Tissint 69 kms

Passam 2 horas do meio-dia, sentado na cama sou inspirado e forçado a ouvi os versos do Corão que brotam do minarete a metros da minha janela. A vila de Tissint é pequena e tem a seu lado uma enorme montanha. Nenhum som se perde por aqui. Por esta hora já devia ter muita fome, mas o pequeno-almoço do hotel Iriki foi abastado (comi 2 pães com o diâmetro de um prato acompanhado de café e leite)

Pouco posso assinalar sobre a diversidade ou beleza deste percurso. A areia não assentava devido ao vento que era muito bem-vindo desta vez. Deseja-se frequentemente a outros ciclo-viajantes que o vento esteja sempre pelas suas costas. É comum os locais que se deslocam de moto usarem um turbante invés do capacete, e foi, de repente, que tive a ideia de ter um para mim. As cores garridas estendidas em 2 cabides na rua sobressaíam dos tons ocres das paredes. Negoceio o preço e aproveito para questionar da viabilidade da pista que quero seguir amanhã. Trago indicações que poderá existir um bloqueio no caminho em Jabel Bani devido a forte controlo militar. O rapaz da loja, conhecedor de futebol e dos nomes dos famosos jogadores, falou em Nani e tive que explicar-lhe que ambos eram parecidos. Ensinou-me a colocar o turbante e confirmou que devido a um aluimento de terras, não seria possível a passagem. Alguns minutos depois, estava no centro da vila à procura de um camping. Surgem-me 2 hotéis (chamar-lhe-ia outra coisa), e após indicações sei que posso acampar no único espaço reservado para o efeito, o hotel Kasbah.

A 20mts do hotel, numa zona em obras, sou retido por um polícia que me pede o passaporte. Dirigiu-se para junto da sua viatura, começa a tomar apontamentos, pergunta-me algumas coisas, e volta 5min depois. Tento perceber a razão da preocupação e indagar pelo bloqueio do caminho que quero tomar.

- É uma zona militar, interdita a passagem, diz-me.

Estou perto da fronteira com a Argélia, é normal a delicadeza deste assunto e por isso amanhã irá ser necessário uma volta maior por estrada para chegar a Tata.

O hotel kasbah tem outra apresentação. Com piscina e uma vista maravilhosa sobre o rio, convida a ficar. O simpático rececionista mostra-me o espaço de terra ao lado das espreguiçadeiras e piscina e diz que posso ali pernoitar por 100Dh. Vou pagar para não ter privacidade, pensei. Voltei ao centro da aldeia e por 50Dh entrei noutra dimensão. Descrever o espaço é muito difícil, a primeira sensação que tive foi da semelhança com um estabelecimento prisional. Bem, não tem espelhos (parece raro por estas latitudes), mas tem lençóis e água quente (coisa rara também).

30Mar19 - Tissint – Tata 70 kms (estrada)

Eram 04h da madrugada quando acordei. Tentei dormitar um pouco quando começo a ouvir um impacto de algo metálico que era lançado para o chão. Pelo som percebi que estavam a lançar bilhas de gás do camião. Eles estão habituados a fazer isto, não vai ser agora que estou aqui que isto vai rebentar, pensei. Abro a janela enquanto o sol se descobria atrás da enorme montanha. No rés-do-chão permanecia um amontoado de bilhas azuis do gás. Tomo o pequeno-almoço, preparo a bicicleta e vou até às cascatas de Tissint que estão no caminho para Tata.

Estou no inico do fim de semana e avisto alguns familiares que aproveitam a beleza do lugar. Na rotunda, onde ontem o polícia me pediu o passaporte, permanece o jeep parado. Passei ali várias vezes para ir ao hotel Kasbah, o único sítio onde poderia ter wi-fi pois nem os dados móveis funcionavam na aldeia. Nas horas de maior calor o polícia repousava na cadeira sob as arcadas dos edifícios. De manhã cedo estavam 2 novos policias de serviço que já deviam conhecer-me pela bicicleta e nada me pediram.

A paisagem durante os 70kms do itinerário sobre a N12 não cativa e é com a ajuda do vento que por vezes não necessito de pedalar. Não tinha planeado ficar por aqui. À medida que cruzo as suas ruas sinto o burburinho das motos Docker de 50cm3 cheias de tunning e com cestos de palha. Cirandam por todo lado.

Aquilo que mais me fascina nesta zona do Magreb são as cores e os cheiros. Tenho vontade de comprar e provar muita coisa, e só o evito fazer por viajar em bicicleta. Sei quanto custa uma intoxicação alimentar ou diarreia num país assim e mais complicado se torna quando viajamos sozinhos.

Pão torrado em fornos a lenha é algo muito procurado. Pego um, coloco quente na mochila e o cheiro vem atrás de mim até ao hotel. Mesmo agora, no apartado espaço do meu quarto, é o cheiro a pão acabado de cozer que funciona como ambientador. Há de tudo e cada loja assemelha-se a um centro comercial. Percorro um quarteirão e posso ter de tudo:Bancos, bugigangas, eletrodomésticos e ervas aromáticas, motos, casa de chás e tisanas, de roupa, de especiarias; de frutos secos, de tecidos, hotéis, bijutaria, livraria. Na maior parte delas o conceito é que cabe um pouco de tudo dentro de cada uma.

31Mar19 - Tata – Tiouadou (Oasis wild camping) 115 kms

Abri os olhos antes de ser madrugada. Eram 06h da manhã e no saguão do hotel os outros hóspedes já falavam como se estivessem na rua. Precisava sair mais cedo que nos dias anteriores porque sabia ter uma longa etapa pela frente. Agora que acabei, não julguei que fosse tão dura. Imitek está a cerca de 30kms e era tão pequena que apenas consegui comprar pão, água e um maruja (sucedâneo de chocolate). O vento estava fortíssimo e desta vez soprava de norte. Manter uma cadência certa tornou-se cansativo. Parava de tempos a tempos para fotografar a paisagem e ganhar fôlego. As montanhas que tenho pela frente apresentam-se de cor diferente. Deixo a estrada aos 50kms para entrar num troço de gravel em excelente estado que ondula e serpenteia por toda a vasta área que vou percorrendo lentamente. Leva tempo a avançar alguns metros. Aproxima-se o final da tarde, ao olhar o gps julgo estar perto de Tidou mas tudo aponta que terei de ultrapassar o maciço montanhoso que me ladeou quase todo o caminho. Não queria acreditar, era uma subida extensa para a qual não estava mentalmente preparado. Já no topo, depois de várias curvas fechadas em contracurva, decido manter-me sobre a estrada enquanto ignoro a linha do track que atalha a montanha. Na minha inconsciência, sem ter a estrada marcada, julguei que a mesma só poderia levar à aldeia. O sentido da descida era o oposto do que queria, mesmo assim, residia em mim a esperança de nos próximos curvas a situação se resolver. No vale vejo bem a aldeia à minha direita e do outro lado a estrada que continua. Mando parar um dos camiões que anda a transportar pedra e questiono o motorista para onde vai a estrada?

- Vai para Tiznit.

Este era o destino final de toda a viagem. Não queria, não podia perder as muitas povoações berberes que tinha planeado visitar. Questiono se pode colocar a bicicleta na galera e levar-me montanha acima. Não tenho sucesso, em linguagem árabe não vamos a lado nenhum. Amplio o zoom, olho melhor para o écran do gps e é possível seguir uma pista de terra até Tiouadou. As teleboutiques (onde se compra comida) estão fechadas. Há 3, dizem-me os miúdos que me levam a cada uma delas. Explicam-me que os donos estão na mesquita.

Todo o tempo é bom para escrever e é neste tempo de espera que o faço.Há um bom albergue com restaurante na aldeia mas eu decidi que quero ficar no oásis que sei existir ao longo deste vale. Carrego de alimentos e água e busco entre as milhares de palmeiras um pedaço de terra para que possa usufruir de um pouco mais de tranquilidade. Enquanto houver luz do sol, não deixarei de ouvir os pássaros nem a voz dos homens e mulheres que cultivam estes campos férteis, usando sabiamente um canal de rega com 16cm de largura por onde corre a água para alimentar toda esta vegetação.

01Abri19 - (Oasis wild camping) entre Tiouadou e Timguidcht – Trafraoute 50km

As copas das palmeiras dobram-se com a quantidade de vento que carregou sobre elas durante a noite. A tenda estava bem camuflada porque estava a 50 mts da estrada. Quando acordei, não tinha vontade de levantar-me, apesar de não estar confortável (a esteira estava definitivamente furada). Bebo 2 canecas de café, faço as sandes de queijo (da vaca que ri), meto o equipamento para ao frio e sigo vale adentro. As montanhas, talhadas pelo vento, apresentam camadas sucessivas de rocha, pedras e cascalho que rola encosta abaixo até à estrada.

Tizerkine, Taghaout e Taloust apresentam um pequeno conjunto de casas que surgem amiúde ao longo do oásis onde pedalei muito tempo. Foi em Taghaout que fiz um desvio até à mesquita (onde me indicaram uma pequena loja), para comprar algo que me ajudasse a comer o pão com queijo. Estas sandes têm sido mais que uma barra energética e têm fornecido a maior parte da energia que preciso para rolar. Hoje precisava variar porque acompanhar com água, já começava a “enrolar” na boca. Remeto-me a algo que raramente bebo, uma coca-cola. Compro mais umas bolachas e um iogurte para dar proteína.

Tenho que ter mais cuidado onde poiso a bicicleta neste país. É normal nestas paragens surgirem logo a seguir muitos espinhos agarrados às rodas. Foi o que me aconteceu agora e não dei conta. Vou a pedalar, oiço um som da roda da frente e vejo o líquido maravilhoso branco a sair do tubeless. Pedalo com mais vigor e o magic seal atua, selando o pneu. Está frio, sopra um vento gelado do alto das montanhas onde estou. Está na altura de tirar o turbante que estou a usar como proteção do pescoço e ombros porque nalgumas zonas as queimaduras solares já se notam (estou a aplicar 2x dia o sun scream FP60).

A descida até às painted rocks é assombroso. São curvas sucessivas muito apertadas tendo como enquadramento horizontes completamente castanhos. Por momentos começo a ver ao longe pedras azuis, rosa, vermelhas…Enormes, gigantes, absorvem o olhar e sobressaem como diamantes entre outras pedras. Estou a escassos 3kms de Tafraoute, uma vila importante com inúmeros serviços e é aqui que procuro alojamento, de preferência com cama incluído. Tive sorte, entrei na civilização. O quarto tem w.c, espelho, lençóis. Enfim, quase o normal, eu é que vinha dos lados do deserto.

As crianças do sul de Marrocos continuam a cumprimentar-me e a estender o braço para que as nossas mãos se toquem. São miúdos, não têm mais que 10 anos e que, como todas as crianças, são curiosas, mas não estão a pedir algo em troca. Hoje notei o toque áspero daquelas pequenas mãos mais habituadas ao trabalho do que à escola. Quando vejo um rebanho de cabras (na maioria das vezes espalhadas pelas encostas das montanhas), há sempre na área uma criança que presenteia o viajante com aquilo que tem de mais autêntico, a sua alegria.

02Abri19 - Trafraoute – Casa Ruínas junto da R104  84km

Tive um dia excelente para pedalar. Sem vento, o sol quase sempre encoberto e várias aldeias foram surgindo à medida que os quilómetros passavam. Optei por não seguir o track planeado porque percebi pelo terreno que pouco ou nada ia desfrutar da imensa vida que se que se aglomerou nos arredores até à vila de Tafraoute. Pedalei vagarosamente com uma sensação de cansaço constante. Esta sensação só me largou quando permaneci um pouco numa patisserie, a beber café e a utilizar o wi-fi. É maravilhoso saber que a tecnologia chegou quase a todo o lado. Tenho um cartão local com vários GB de dados para utilização, mas novamente, raro é o café, mesmo no meio do nada, que não tenha wi-fi. Quando acampo num qualquer espaço de um oásis ou numa ruína ou onde tiver necessidade, a utilização de dados móveis tem funcionado. Obviamente que tem havido exceções, no entanto, raro é o sítio onde fiquei sem qualquer tipo de rede de comunicações. Isto é importante para informar sempre da minha posição, falar com todos aqueles que deixei em Portugal

Para quem, como eu, viaja de forma autónoma e solitária, o telemóvel funciona com uma aplicação de rastreamento e é uma ferramenta de segurança. É comum observar uma patrulha de polícia e um controlo no meio da estrada, mas quando passo, cumprimentam, sorriem e desejam-me muita coragem.

Aos 80kms liberto-me da R104 e entro na linha do track para seguir para Tiznit. Faltam menos de 30kms e podia até cumpri esta tarefa rapidamente se esta travessia fosse uma prova e/ou necessitasse ganhar 1 dia.As descidas voltaram a ser o prato forte do dia. Tive 2 momentos em que facilmente vencia 10kms em poucos minutos. Deixo-me confundir com o horizonte, um emaranhado de pedras é tudo o que consigo distinguir no cenário que atravesso. Abastecei novamente com água e pão. Levo 4lt de água, não pretendo avançar muito mais já que cada quilo extra num terreno tão exigente é massacrante.

O que resta de uma antiga habitação em abobe é a única coisa que poderá ocultar a minha tenda e foi para lá que me dirigi. As poucas paredes que não estão de pé encontram-se espalhadas pelo chão sob a forma de pedras e mais cascalho. Afastei o que podia e consegui no amontoado de pedras erguer a minha tenda. Há quem durma sobre uma cama de pregos, esta noite dormirei sobre as pedras mas sob um céu estrelado que me ofereceu mais uma oportunidade de viver da forma que eu escolhi. O espaço ocupado por imensas pedras espalhas pelo chão apertou-me a liberdade para espraiar a tenda como queria. Desta forma, não ficou totalmente esticada e o vento brincava com as pontas como bandeiras a esvoaçar.Foi um chinfrim até adormecer.

03Abri19 Casa Ruínas -  Tiznit (hotel des Touristes)27kms

Tudo passa. Neste país, a chuva e o vento quase sempre só acontecem durante o período noturno. O vento ficou, a soprar de sul. Segui para Tiznit, o percurso pouco acidentado facilitou a viagem e só o vento me deixou marcas por ter sido tão castigado em menos de 30kms. Olhando de longe, a vila é enorme. São 12h, procuro a gare routiére da CTM para reservar o bilhete até Casablanca. Tenho planeado viajar no último autocarro que faz a viagem durante 9h durante a noite e chega à hora de alvorada a Casablanca.

- Avec le velo, ne pass possible, diz-me o rececionista da CTM.

Segundo ele, a essa hora, apesar de não irem muitos passageiros, as bagagens ocupam todo o espaço do porão do autocarro. Informa-me que posso seguir no das 15h. Começo a somar horas e percebo que chego ao destino à meia-noite. Sei que não é tranquilo estar numa grande cidade (que conheço mal), e onde não tenho alojamento marcado. Trocamos novamente umas palavras e posso então viajar no autocarro das 09h do dia seguinte.

Depois de visitar a Source Bleu (fonte que existe na antiga medida há milhares de anos), deambulo pela vila, os vários nomes com hotéis sucedem-se e continuo a cirandar. No camping municipal pedem-me 65DH (6.5€), agradeço mas pondero outras opções. Se no site do Booking encontro quartos mais caros (0.50€) que o camping, então deverá haver muitos outras surpresas escondidos por aí. Só não estou no sítio certo. Por indicações de transeuntes, digiro-me para a Place El Mechouar. Entrei noutra dimensão, se os carros estacionados desaparecessem, era uma praça de Marrocos, uma montra a céu aberto para os que a visitam.

Num aparente caos de cores: com pessoas sentadas por todo o lado; tapetes de vários tons espalhados por vários cantos; sob as arcadas onde se aprecia a joalharia bérbere desta região, sente-se o burburinho dos artesãos a fazerem o seu trabalho e dos marroquinos nas bancas a venderam os seus produtos. Numa ala, os serralheiros, noutra os fogões, sofás, bicicletas, cafés, lojas de roupa, num instante parece que tudo se combina assemelhando-se a um aparente caos que de certeza tem uma lógica e uma ordem. Perco-me por estes becos recheados de vida, com pessoas que tanto podem estar a vender tâmaras, caracoletas, grão ou favas cozidas com sal em bancadas ambulantes, mas também a servirem copos de água pela rua para acalmar a sede. Tudo é possível e aos olhos de quem pensa que já viu muito, é a viver experiências como estas que percebo que afinal, pouco ou nada vi.

Diante de vários hotéis, todos a dever muito ao nome, procuro a referência do Booking. Numa esquina da praça, um edifico bem cuidado e todo pintado de azul com a indicação de Hotel des Touristes, chama a minha atenção. A porta abre-se e o diálogo começa imediatamente com um homem coberto com uma túnica para saber onde ficava o hotel Bellevu. Tudo se negoceia, principalmente nesta altura do ano em que estão poucos turistas. À primeira nunca percebo o valor que dizem em francês, por uns instantes, fica no ar um silêncio que os árabes interpretam como “pedi muito, vou baixar o preço”. Puxam da caneta, da máquina de calcular ou mesmo do telemóvel e escrevem o valor que fica sempre mais acessível que a primeira proposta que lançam. Neste caso, o senhor que apresentava um semblante culto, notou a minha hesitação e lançou o preço de 7€. Só não me oferecia o pequeno-almoço mas convidou-me a olhar as instalações. Carrego a bicicleta escadaria acima, e quando me mostrou o quarto com cama de casal, mesa e armário, tive de dizer. – É de certeza este o meu quarto por este preço? Naquele instante a bicicleta passou a ser parte da decoração.

Cai mais uma tromba de água durante as primeiras horas da alvorada. Como dormi debaixo de teto, evitei que a tenda se encharcasse e consegui estar bem cedo na gare routiére para embarcar com a bicicleta para Casablanca que está a 9h de distância.

04Abri19 Viagem autocarro que parou em todo o lado (Agadir-Marrakech)

05Abri19 Tour Casablanca

Após 10h de autocarro, cheguei a Casablanca a 04Abr, 15dias depois de aqui ter estado para iniciar a minha travessia pelo sul de Marrocos. A mala de transporte da bicicleta ficou bem guardada pelo Armhed que me recebeu com um grande abraço. Resta-me um dia de intervalo antes de embarcar no avião em direção a Portugal. O tempo é curto para visitar uma cidade grande como Casablanca. Neste momento, o que mais procuro são os locais antigos e autênticos de qualquer lugar. Estou alojado no Youht Hostel na antiga Medina e onde se pode encontrar de tudo para passar umas excelentes horas.

De manhã bem cedo após o pequeno-almoço, pego na bicicleta sem carga e, literalmente, aventuro-me pelas ruas hiper movimentadas desta cidade. Há muita construção e reabilitação por vários quarteirões o que torna o trânsito ainda mais caótico. Para cada mudança de direção na estrada procuro sempre ficar resguardado lateralmente com um carro que siga o mesmo trajeto. É entre buzinadelas e espaços muito apertados que manobro a bicicleta. A atenção nunca é demais e toda a pedalada é em modo defensivo.

 O pó não assenta, mais uma vez porque o vento está endiabrado e prepara-se para trazer o temporal. Faço mais um reconhecimento à Casa Port (gare da ONCF) para perceber onde poderei desmontar em paz a bicicleta para a acondicionar no saco de viagem e transportá-la no comboio. O fim da linha coincide com um centro comercial e os seguranças do espaço têm regras muito apertadas contra os velocípedes. Nos vários m2 que bordejam o edifício, não permitem sequer que se transporte a “burra” pela mão. Se quero ir comprar o bilhete, tenho de parqueá-la ao lado das motos porque alguém está lá de guarda. Opto por voltar ao YH e no interior encosto-a junto das escadas e w.c. Fica bem protegida dos roubos ainda que esteja num saguão do edifício a céu aberto.

Faço novo percurso a pé até à estação. Preciso que tudo corra bem amanhã e sem grandes complicações. Deixo tudo preparado de véspera incluindo a compra dos bilhetes. Chove lá fora e continua a chover quando permaneço no pequeno café Port a escassos metros do meu alojamento. Já tinha deambulado pelo souk apenas pelo simples prazer de contemplar. É fundamental deter-me a escassos centímetros de uma bancada cheia de azeitonas. Têm cores diferentes, estão retalhadas e misturadas com condimentos e especiarias que pelo olhar ou paladar, não consigo identificar. Também vi pernas de vaca com as patas bem hirtas, lado a lado dentro da vitrine, ou ainda, uma cabra desmanchada já tostada, alinhada em cima da bancada. E muito mais teria para escrever, considero aliás, que se fosse um Hemingway, escreveria um livro só a descrever o que vi nestas ruelas.

Voltando atrás no tempo, estava eu a beber algo para aquecer no café Port e começo logo a socializar e a cultivar este modo de vida de deixar-me estar a ver todo o tempo passar enquanto trocamos experiências.

Há 7 dias em Tissint, era também 6f e tinha aprendido que neste dia os couscous eram preparados de forma especial e esta era mais uma razão para tentar encontrar um estabelecimento onde os provar. As gastroenterites e diarreias estão sempre à porta, nunca se sabe, basta olhar e percebe-se que o nosso organismo – já- não está habituado a reagir a um ambiente em estado tão natural. Uma discreta indicação num “banner” de uma loja refere-se a couscous e a minha decisão está tomada. O prato vem acompanhado com um copo de iogurte natural. Sabe bem a combinação, no final, o preço também. É surpreendente 20DH (2€). Vou voltar, não é o preço que me motiva, é mesmo eu gostar da forma com esta gente prepara os couscous. Aprendi que é uma arte e que pode demorar até 2h o seu preparo (em minha casa preparo-os em 5min), tem de ser regado, mexido com as mãos, etc.

Passam os minutos e percebo que irá parar de chover. Assim estreio-me novamente no emaranhado de becos, procuro, como todos os locais, de evitar a água que desliza velozmente e as motoretas que andam por todo o lado.

O chamamento do Muezim ecoa ao sabor dos ventos e por entre as paredes destes souks para lembrar aos crentes que é chegado o momento de mais uma ida à mesquita. Há minaretes a cada canto, é a hora da reza. O som propaga-se e mistura-se com o barulho de motores, buzinadelas ou da agitação do souk.  Sob as arcadas onde centenas de pessoas caminham por corredores onde tudo se pode encontrar, vê-se em alguns cantos mais recatados dezenas de fiéis prostrados em direção a Meca. O chamamento contém sempre o mesmo encantamento e delicadeza.

Continuo a circular, não sou o único, felizmente. O som fica cada vez mais forte. Oiço uma espécie de homilia que sai dos altifalantes. Encostados aos muros, parados no meio da rua estão dezenas de pessoas que acompanham o som desta melodia. Nas bermas, acocorados em redor de uma taça enorme e utilizando as mãos de forma natural, partilham muito mais que o couscous. Partilham a essência da vida. Partilhar o que se tem com os que menos podem.

Voltei ao local do almoço para repetir os saborosos couscous. A especialidade era mesmo só aquela hora. Recomendaram-me a Harira, sopa rica marroquina a acompanhar com gomos de limão. Julgo ter como base favas, leva muitos condimentos e ainda massa e grão. Poderosa..

Como já era cliente habitual, pegaram novamente na taça da sopa, encheram-na e voltou à mesa com mais alguns doces típicos para acompanhar. Tudo hospitalidade genuína porque na hora de pagar, pedi um pão para levar e só paguei um total de 7DH (70 cêntimos).

Leva tempo a desmanchar a bike e coloca-la dentro do saco de viagem, mas esse tempo precisa de ser duplicado em Casablanca. Na gare Casa Port, não é permitido bicicletas nas imediações. Tenho de convencer os seguranças que preciso de estar num espaço calmo para que não ser importunado pelos homens que nos abordam assim que se apercebem que somos estrangeiros. Não desgrudam mesmo. É junto à zona de descargas, perto da entrada para o estacionamento subterrâneo, que tenho o meu silêncio e a calma necessária para executar as tarefas de acondicionar a bicicleta.